Три метра над уровнем неба я тебя хочу смотреть онлайн
Что можно узреть, обойдя машину снаружи, заглянув под капот и багажник? Начнем осмотр с этого.
Номерные знаки автомобиля – это один из самых обычных наружных индикаторов аварий. Осмотрите оба номера. Часто, мятые номера перевешивают вспять. Если некий из их имеет следы деформации, это повод для вопроса обладателя. Правда, нет колебаний, что он сошлется на «неаккуратную парковку» (свою либо соседа по стоянке), потому рассчитывать остается лишь на себя. Ну и в аварии машина могла побывать еще до получения этих номеров, или удар просто миновал это место.
Открыв капот осмотр нужно начать с фронтальной панели. У различных моделей она крепится по-разному. К примеру, на японских машинах эта панель обычно приварена к несущим элементам переда. А на многих европейских – панель изготовлена из пластика. Пристально осмотрите углы фронтальной панели, сравните сварочные швы, места контакта с фронтальными крыльями, фонарями. Обычно на фронтальной панели клеят разные информационные наклейки. Если панель меняли в итоге ремонта, на наклейках обычно сберегают либо просто запамятывают их приклеить. Отсутствие обычных для модели наклеек – повод для поиска последующих следов аварии.
Под фронтальной панелью находится конструкция, называемая мастерами «телевизор». Так ее именуют за соответствующую прямоугольную форму, с огромным просветом для радиатора посреди. После переднего удара «телевизор» мучается одним из первых. Даже несильный удар может «повести» конструкцию из металла. Обычно после аварии ее меняют, но бывает, и подправляют старенькую, в целях экономии. Нужно пристально оглядеть все ребра элементы «телевизора», лучше с фонариком, изнутри. Может быть, получится отыскать плохо подправленное ребро либо следы перекраски. Три метра над уровнем неба я тебя хочу смотреть онлайн
Незапятнанный движок издавна закончил быть показателем «предпродажной подготовки». Напротив, если на нем столетний слой грязищи, это гласит о неаккуратном обладателе, к тому же вероятной эксплуатацией в непредусмотренных термических режимах. Маленькие и пыльные следы «запотевания» маслом, без свежайшего блеска, для многих моделей являются обычным явлением, в особенности на американских автомобилях.
Поинтересуйтесь у торговца, когда тот менял масло в движке и в коробке (если на машине Коробка автомат). Поинтересуйтесь, не «подъедает» ли масло. Только после этих вопросов достаньте масляный щуп мотора и соотнесите ответы торговца с плодами осмотра. Если масло есть только на кончике щупа и темного цвета, а торговец, к примеру, заявляет, что только поменял его – повод задуматься о его честности. В любом случае масло на минимуме либо ниже, не очень неплохой показатель. Откройте крышку на маслозаливной горловине мотора и поглядите на ее внутреннюю часть. Если на крышке есть темный, соскребающийся налет, вероятнее всего сроки подмены масла на этой машине не соблюдались, ну и качество масла было средним. Повышенное внимание в этой области заслуживают авто из США. Нередки случаи, когда машины ввезенные оттуда, при этом как дорогие, так и дешевенькие модели, после щедрой «российской» подмены масла на неплохую синтетику, вымывали застарелую грязь, которая забивала каналы подачи масла и движок выходил из строя, не подлежа даже ремонту.
Проверьте масло и в Коробка автомат. Не запамятовывайте, что на преобладающем числе марок уровень масла в «автомате» измеряется при работающем движке и с прогретой коробкой. Масло в автомате должно быть светлое (обычно розовое, время от времени желтоватое), без аромата гари и соринок. Если при первичном осмотре мотора и коробки что-то вызвало у вас сомнения, лучше не поскупиться на грамотную и всеохватывающую диагностику этих агрегатов на испытанном сервисе, отлично знакомым с этой маркой.
Направьте внимание и на радиатор. Во-1-х, он должен быть незапятнанным, а его соты должны просматриваться на свет. Во-2-х, очевидно новый радиатор, темного цвета со сверкающими сотами, на поездившей машине тоже может заставить задуматься. В принципе, его могли поменять по необходимости, но могли и после аварии. Отыскиваете другие признаки битой машины, если совпадут несколько – вы на верном пути. Убедившись, что движок не очень нагрет, осторожно и медлительно откройте крышку радиатора. Осмотрите ее изнутри. На ней не должно быть следов ржавчины либо сторонних примесей (эмульсии), только незапятнанный антифриз того же цвета, как и в расширительном бачке под капотом. Приглядитесь к расширительному бачку – если снутри видна (либо просвечивает снаружи) ржавчина, означает, этот мотор перегревали. В данном случае не помешает всеохватывающая диагностика мотора.
Даже если осмотр на подъемнике не заходит в ваши планы, не поленитесь подстелить газету для коленей и заглянуть под машину впереди. Лучше с фонариком. Бывает, там можно узреть много увлекательного. К примеру, подтекающий радиатор остывания либо поеденный дорожными реагентами и побитый гравием конденсор («радиатор кондиционера»). Подмена конденсора не считая самой дорогостоящей детали, просит к тому же перезаправки. Для всех марок этот ремонт обойдется дорого, а для многих – очень дорого. Не излишним будет и приглядеться кузовным деталям снизу – к «телевизору», подрамнику. Подтеки масла либо жидкостей тоже идеальнее всего видны снизу, даже если движок отмыли перед продажей. Три метра над уровнем неба я тебя хочу смотреть онлайн
Можно использовать не самый экологически незапятнанный, но обычный метод проверки работоспособности кондюка. В особенности полезен для разоблачения продавцов, которые продают автомобиль с неисправным кондюком в прохладное время года, уверяя в его работоспособности. Найдите магистраль кондюка под капотом. Обычно, это светлая дюралевая трубка, идущая к конденсору (радиатору). На ней непременно будет заправочный штуцер, обычно, закрытый навинчивающимся пластмассовым колпачком. Конструкция припоминает колесный ниппель и действует так же. Открутите колпачок, возьмите узкий предмет (к примеру отвертку, хотя в последнем случае подойдет и обыденный ключ от замка) и аккуратненько, краткосрочно нажмите в центр «ниппеля». При исправной и заправленной системе раздастся мощнейший «пшик», выпустивший несколько гр фреона и масла в воздух. На пустой системе «пшика» не будет, или он будет очень слабеньким и «увядающим».
Осмотрите капот изнутри. На многих моделях коррозия начинается конкретно с его внутренней кромки, что неприметно снаружи. На капотах большинства производителей импортных машин также изнутри приклеены заводские наклейки (это может быть информация о регулировке фар, типе свеч, фреона в системе и т.п.). Если вы уже понимаете, что такие наклейки на этой модели есть, а на осматриваемой машине нет, вероятнее всего, капот уже меняли. Повод для более кропотливой диагностики. Повышенное внимание на петли капота. Нужно пристально оглядеть грани болтов, которые укрепляют петли к кузову и капоту! На их не должно быть следов откручивания. Тоже самое с крыльями – просмотрите каждый болтик крепежного элемента крыльев к кузову, на преобладающем большинстве моделей они покрашены и должны быть в нетронутой заводской краске.
Фонарик – основной предмет, который нужен для любительской диагностики машины. Уделите повышенное внимание всем закоулкам под капотом. Загляните в самые недоступные места изнутри – в районе фар, лонжеронов, соединений крыльев с кузовом и т.д.. Не возлагайте надежды отыскать недостатки и признаки аварии на видимых местах, там их уже убрали.
Выищите следы перекраски. Осмотрите жгуты проводки, идущие к фронтальной оптике и вообщем расположенные под капотом. Под этот осмотр также попадают различные трудносъемные детали, прикрепленные к кузову, вроде заглушек либо резинок. Если машина побывала в суровом ремонте после переднего удара, вероятнее всего при ремонте у нее вынимали движок из-под капота. Со снятым движком на машине «тянут» лонжероны либо переваривают все переднюю часть. Позже все подкапотное место обычно красят свежайшей краской. Но часто ленятся снимать некую мелочь, которая тоже попадает под краскопульт. Следы краски на тех деталях, где их быть не должно, посодействуют найти аварийное прошедшее машины.
Повышенное внимание нужно направить на фары. Конкретно они первыми мучаются даже от маленький аварии. Пристально осмотрите все пластмассовые крепежи («уши») и направляющие фар, которые укрепляют их к кузову (фронтальной панели). На их не должно быть никаких повреждений, трещинок, отломанных частей и тем паче следов ремонта. При дешевеньком ремонте сломанные крепежи фар обычно стараются вернуть (склеить, подпаять), а в неких случаях и замаскировать следы восстановления – места клейки шкурят и подкрашивают. Но при ближнем рассмотрении это все равно приметно. Если вы отыскали следы ремонта фар, означает, эта машина побывала в аварии. Может быть, катастрофа была несильной, просто несильный толчок в препятствие. От этого на неких моделях вправду может надломиться крепежный элемент. Но полностью может быть, что машина была наисильнейшим образом бита в обратную часть, а с другой стороны «морда съехала», что нарушило геометрию и сломало крепежный элемент либо корпус фары. С одной стороны фару поменяли на новейшую, потому что клеить там уже было нечего, а с другой - сберегли, отремонтировали. Такое мне часто приходилось встречать. Три метра над уровнем неба я тебя хочу смотреть онлайн
Приглядитесь к маркировке производителей на фарах, поворотниках. На японских машинах это нередко ICHIKOH, DENSO, на европейских BOSCH, VALEO и другие. При дешевеньком ремонте на подмене фар сберегают и ставят тайваньские – DEPO, TYC и другие. Такие фары и служат недолго, отражатель облезает, мутнеет пластик, и докладывают о недавнешнем ремонте. Сравните маркировку на обеих фронтальных фарах (противотуманных фарах, поворотниках) она должна быть схожей. Оптика должна быть схожей «мутности» и затертости, вы не должны увидеть разницу меж фонарями! В собственных уловках торговцы нередко употребляют оправдания «поменял на ксенон», «старые были очень мутные», «кто-то сдал на парковке вспять и сломал мне старые». Отлично, если это правда, но почти всегда за этими историями кроются более глобальные происшествия. Крепления фар также не должны быть «в натяг» либо, того ужаснее, иметь подпиленные отверстия. Так обычно делают, когда желают скрыть плохо восстановленную геометрию фронтальной части.
Более пристально осмотрите фронтальный бампер. Видимые крепежи к кузову – нет ли следов ремонта? Если бампер окрашен, загляните вниз, к его нижнему краю. Обычно там есть царапинки от больших бордюров. Приглядитесь к царапинам и сколам на бампере. Не просматривается ли краска другого цвета под той, что на данный момент? Бамперы – одна из более всераспространенных б/у-шных запчастей, применяемых при кузовном ремонте. Обычно старенькую краску (цвет) ленятся снимать и красят прямо поверх. С течением времени следы «старого» цвета становятся видимыми в местах царапин и сколов.
Сравните зазоры (щели меж деталями) по всему автомобилю, они должны быть однообразные (симметричные) со всех боков и не могут быть очень малеханькими либо широкими. Уделите внимание таким местам как зазоры меж фонарями и бамперами, указателями поворота, крыльями, дверцами, крышкой багажника и задними крыльями.
Откройте багажник. Непринципиально, что вы смотрите – автомобиль, хэтчбек, универсал либо джип. Пристально осмотрите металл повдоль резинового уплотнителя, по всему периметру багажника. Найдите сварные точки в углах багажного проема (обычно смотрятся как несколько точек под краской, или закрашенные мазки кисти – это герметик) и сравните их меж собой. Если они отличаются, означает одна, из сравниваемых сторон была битой. Поднимите ковер багажник и осмотрите пол. Если там лежит запаска, не поленитесь достать ее и оглядеть нишу, где она крепится. Не допускается никаких намазанных «антикоров» по всей площади багажника, в 99% это попытка скрыть следы ремонта после удара в заднюю часть. В неких автомобилях боковые части багажника хоть и закрыты ворсовым и трудносъемным покрытием, но обычно имеют внутри себя люки для подмены лампочек в задних фонарях. Попытайтесь получить доступ хотя бы к маленький площади внутренней части задних крыльев. Посветите туда фонариком. Если это крыло «выстукивали» после удара, это сходу будет видно. Если снутри крыла есть белесые подтеки, это тоже гласит о кузовном ремонте, во время которого на разобранную машину оседает много шпаклевочной, светлой пыли, которую обычно начисто не вытирают, торопясь собрать машину после ремонта.
Отойдите от автомобиля и поглядите на него под несколькими углами, нет ли расхождений в колере краски? Если какая-то деталь заинтересовала, осмотрите ее более кропотливо. Делать это нужно в светлое время суток, кузов машины должен быть незапятнанным и сухим. Попытайтесь «поиграть» светом по грани детали. Под заводской краской иномарки не может быть ни одной пылинки! Шагрень – это легкая шероховатость лака, приметная на отсвет. Однообразная шагрень по всему кузову является принципиальным показателем, при ремонте (перекраске) очень трудно подогнать шагрень под заводскую. Потому, часто, всю машину после ремонта полируют «в стекло», т.е. снимая верхний слой лака совместно с шагренью. Сравните шагрень по деталям, она не должна отличаться.
Направьте внимание на болты, крепящие люк бензобака к кузову. Это часто встречающаяся деталь для подбора краски в автосервисе, обычно ее снимают и относят колористу. Глядеть нужно очень пристально, если на гранях болтов есть хоть самые слабенькие следы гаечного ключа, означает нужно находить крашеные детали. И повод, почему их красили. Еще люки бензобака бывают установлены на заклепках, в схожих случаях их высверливают и позже ставят новые, но, обычно, отличающиеся от промышленных. Тут уже нужен глаз профессионала либо сопоставление с другой машиной, с гарантированно заводскими заклепками.
Уделите внимание торцам (кромкам) кузовных деталей. К примеру, в месте стыковки фронтальных крыльев и дверей. При передней аварии, фронтальные крылья часто «наезжают» на торец двери, оставляя на ней сколы краски. Из-за нескольких сколов нередко скупятся перекрашивать всю дверь, потому сколы аккуратненько подкрашивают, подмазывают. В глаза это не кидается, но зная где глядеть, увидеть можно. На торцах деталей также часто акцентируются недостатки перекраски и полировки, облезание лака.
Приглядитесь к стеклам автомобиля. На неких моделях они несут на для себя маркировку года и месяца выпуска. Количество точек – месяц, а числа рядом – год выпуска. Выпуск «соседних» стекол обычно не отличается, более чем на несколько месяцев. Если разница велика, вероятнее всего это стекло меняли и может быть после аварии. Лобовое стекло обычно промаркировано в левом нижнем углу. Почаще все там есть логотип производителя. Но если в углу есть надписи вроде Nordglass (Польша), FYG/CSG/XYG (Китай), Starglass (Испания), Tamglass (Финляндия) и т.п. – это означает, что это стекло уже меняли. Может быть и не из-за аварии, камешков и гравия на наших дорогах тоже хватает. Но в любом случае, обладатель сберег на подмене. Три метра над уровнем неба я тебя хочу смотреть онлайн